Este artigo visa compreender como a cocriação de conteúdo com consumidores contribui para o engajamento emocional, o sentimento de pertencimento e o fortalecimento simbólico da marca. A pesquisa, de natureza qualitativa e descritiva, foi realizada com 14 famílias participantes de campanhas fotográficas promovidas pela marca LOK, nas quais os pais foram convidados a criar imagens autorais de seus filhos utilizando as roupas da nova coleção. As respostas foram analisadas à luz de referenciais teóricos sobre branding, experiência de marca, identificação, cocriação e comportamento do consumidor. Os resultados sugerem que os participantes se sentiram livres para criar e emocionalmente conectados à marca, e que a cocriação funcionou como catalisadora de vínculos simbólicos e de lealdade. O estudo também evidencia a potência das estratégias colaborativas para marcas de pequeno porte no setor da moda. Ao final, indicam-se as limitações da pesquisa e caminhos para investigações futuras.
O vestuário, além de expressar aspectos estéticos e culturais, também influencia questões ligadas à saúde, física e emocional. No entanto, raramente se considera o papel das roupas como prática de cuidado, configurando uma lacuna entre moda e saúde. Este artigo tem como objetivo compreender como profissionais da saúde percebem a moda e o vestuário no contexto dos cuidados em saúde, considerando dimensões simbólicas, funcionais e ambientais. Esse conhecimento é relevante para entender como a prática em saúde pode oferecer subsídios à criação de produtos e estratégias voltadas à promoção da saúde. A pesquisa, de natureza qualitativa, utilizou entrevistas semiestruturadas com onze profissionais de diferentes áreas da saúde, cujos relatos foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo. Emergiram cinco categorias: funcionalidade e conforto; higiene, segurança e prevenção; identidade e autoestima; motivação e metas terapêuticas; e percepção ambiental do vestuário. Os resultados indicam que o vestuário influencia percepções de conforto, identidade e bem-estar, além de atuar como suporte em processos de reabilitação, autoestima e autonomia. Em alguns casos, os entrevistados relataram utilizar o vestuário como ferramenta de mediação terapêutica ou estímulo ao autocuidado. Por outro lado, observou-se desconhecimento quanto aos impactos ambientais da produção e do descarte de roupas, indicando a necessidade de ampliar o diálogo entre moda, saúde e sustentabilidade. Conclui-se que o vestuário deve ser reconhecido como elemento ativo nas práticas de cuidado, reforçando o diálogo entre moda e saúde e contribuindo para a formação de profissionais, incentivando a criação de produtos mais sensíveis às necessidades humanas.
O presente artigo discute a modelagem modular como um sistema de criação fundamentado no desenvolvimento de módulos intercambiáveis, capazes de se articular de múltiplas formas, possibilitando distintas configurações de produto. Adota-se uma abordagem de design responsável, que considera, desde as etapas iniciais do projeto, aspectos relacionados à adaptação, reconfiguração e reuso. Trata-se de uma pesquisa-ação, precedida por estudo exploratório e descritivo, cuja integração entre referencial teórico e prática experimental viabiliza o processo de concepção e materialização de um artefato têxtil, concebido sob a premissa zero waste e estruturado a partir de um sistema de módulos interconectados. O estudo fundamenta-se nos princípios projetuais de Nanni Strada e Issey Miyake. Os resultados evidenciam que a experimentação, enquanto estratégia criativa aplicada à modelagem modular, configura-se como um instrumento promotor de inovação estética e técnico-produtiva, contribuindo para a otimização de recursos e a mitigação de impactos ambientais decorrentes do processo produtivo.
Este artigo tem como objetivo abordar tipos generalizados de técnicas de costura, industrial, artesanal e doméstica, para discutir a possibilidade de existência de multicosturas em um mundo dominado por uma monocostura industrial. A partir do diálogo entre as teorias de Heidegger (2006 [1953]) e Hui (2020), sobre a técnica no mundo moderno, e de pesquisas que investigam costureiras no Brasil, este trabalho coloca em perspectiva o lugar técnico deste ofício. Este exercício leva a reflexão sobre a possibilidade de “costureiras de bairro” exercerem múltiplas técnicas de costura simultaneamente, considerando suas práticas heterogêneas, desenvolvidas em suas trajetórias, principalmente por não ser uma profissão institucionalizada. Julga-se as práticas das “costureiras de bairro” um importante objeto de estudo em relação a técnica na moda e no vestuário. O estudo sugere que uma perspectiva de tempo não linear acerca das técnicas de costura, como se apresenta na maioria das referências bibliográficas do campo da moda, como alta-costura > prêt-à-porter > fast-fashion, seja capaz de resgatar outros modos de costura.
O presente artigo propõe examinar a elegância masculina negra a partir das concepções de tecnologia da negritude e das sutilezas técnicas do dandismo. Objetiva-se investigar os processos que estruturam o regime de visibilidade do dândi negro, bem como delinear a constituição de sua formação ético-poética. Para tanto, retoma-se a noção de afrofabulação como instrumento teórico para refletir sobre o valor expressivo dos gestos corporais e a individuação da nuance por meio do uso de artefatos e artifícios técnicos. No âmbito das intersecções entre negritude e dandismo, adotamos uma dinâmica operatória interdisciplinar, que nos permite pensar as relações entre moda, estética, história e antropologia. A primeira seção da análise dedica-se à exploração do gesto e das técnicas corporais, com o intuito de integrar as estratégias de estilização do corpo ao modelo dinâmico da negritude. Para essa análise, recorre-se aos escritos de Marcel Mauss (2021), André Leroi-Gourhan (1964), Yves Citton (2012), Marielle Macé (2016), Albert Camus (2012) e Abdias Nascimento (1982). Na segunda seção, volta-se aos processos de recepção, transmissão e transgressão histórica do dandismo em manifestações diaspóricas. Com base na anarquia sartorial, investiga-se a subversão das estratégias coloniais de subjugação, revisitando os significados de fabulação e etnicidade para refletir sobre o conceito de “afrofabulação”, com referência a Gilles Deleuze (2012), Achille Mbembe (2014) e Stuart Hall (2006). O objetivo é pensar a formação do ethos do homemnegro elegante, compreendendo sua construção identitária a partir da ação heroica de modelar a aparência, concebida como um ato de liberdade cívica.
O presente artigo buscou analisar a construção simbólica e estética da campanha Dreamy Winter Escape, da Farm Rio Global, a partir da integração da inteligência artificial (IA) como ferramenta criativa nas visualidades de moda. Para tanto, adota uma pesquisa básica, qualitativa e descritiva, utilizando levantamento bibliográfico e documental como procedimentos técnicos. A análise revela que, embora a campanha apresente inovações visuais por meio do uso da IA, ela reproduz padrões eurocentrados de beleza e exotiza a tropicalidade brasileira, ignorando a diversidade étnico-racial do país. Os resultados obtidos apontam que o uso acrítico da IA reforça estéticas hegemônicas e automatiza exclusões históricas, ao invés de subverter paradigmas representacionais. Assim, a pesquisa evidencia a necessidade de um compromisso estético-político na utilização de tecnologias emergentes para promover representações plurais e inclusivas na moda digital.
O presente artigo investiga como a Inteligência Artificial Generativa (IAG) do Chat GPT 4 interpreta e reproduz discursos visuais de feminilidade a partir de tendências populares da plataforma TikTok. O estudo tem como objetivo analisar os efeitos de sentido presentes nas imagens produzidas pelo modelo DALL-E, a partir das hashtags #cleangirl e #patynordestina, observando como padrões estéticos globais e locais são representados e ressignificados. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica e análise semiótica discursiva, para examinar os planos de expressão e de conteúdo das imagens geradas. Os resultados indicam que a IAG tende a reproduzir padrões hegemônicos de beleza e comportamento, reforçando estereótipos eurocêntricos e idealizados. Enquanto a trend #cleangirl evidencia a valorização da assepsia e da neutralidade estética, a #patynordestina demonstra a fetichização da alteridade cultural, transformando referências regionais em elementos estilizados e superficiais. Conclui-se que a IAG ainda carece de sensibilidade cultural e diversidade em suas bases de dados, perpetuando vieses e padronizações imagéticas que limitam a pluralidade das representações femininas no espaço digital.
Este trabalho investiga as relações entre moda, técnica e pensamento filosófico, a partir da elaboração de uma coleção autoral composta por vinte looks, dividida em quatro famílias conceituais, inspiradas na obra de Michel Foucault. O objetivo deste artigo é apresentar o desenvolvimento da referida coleção e refletir sobre como a moda, enquanto linguagem e prática técnica, pode incorporar discursos teóricos e conceituais, neste caso, no que tange aos conceitos foucaultianos de poder, controle, panoptismo, disciplina, subjetividade, resistência, verdade e parresía. Trata-se, possivelmente, da primeira coleção de moda autoral a tomar a obra de Michel Foucault como eixo conceitual e estético, propondo um diálogo inédito entre o pensamento foucaultiano e os processos criativos no campo da moda. A metodologia adotada segue os princípios propostos por Doris Treptow para o desenvolvimento de coleções de moda, articulando pesquisa de tendências, definição de público-alvo, cartela de cores, escolha de materiais e construção das roupas. As análises foram realizadas a partir das fotografias dos looks confeccionados, permitindo observar como os conceitos foucaultianos foram traduzidos em forma, textura e modelagem a partir das técnicas da moda. Os resultados apontam que a moda pode atuar como meio crítico e expressivo, capaz de desestabilizar convenções sociais, fomentar a emergência de novas subjetividades e engendrar experiências estéticas comprometidas com o pensamento. Dessa forma, o estudo contribui para expandir as articulações possíveis entre teoria e prática, inserindo a criação de moda no campo das elaborações conceituais e nos debates sobre as técnicas que a constituem.
A presente pesquisa tem como objetivo analisar a representação da diversidade corporal humana em avatares de sistemas de modelagem 3D voltados para o mercado da moda, enfatizando a inclusão de diferentes etnias e biótipos. A partir de revisão bibliográfica tradicional, adota-se a metodologia de análise de mensagens visuais proposta por Sanches (2017; 2012) para examinar publicações em redes sociais, como Instagram e LinkedIn, com abordagem qualitativa e descritiva. A análise dos resultados evidencia a crescente popularidade da moda 3D (tridimensional), a perspectiva da interseccionalidade daltônica e a exclusão digital decorrente da falta de representatividade nos avatares disponíveis. Além disso, observa-se a predominância de padrões de beleza eurocêntricos na construção desses avatares, com escassa diversidade em relação à cor da pele e às características físicas. Finalmente, a pesquisa enfatiza a urgente necessidade de maior inclusão e de representação plural na moda digital, sugerindo que designers e artistas 3D adotem práticas que reflitam a diversidade da sociedade contemporânea.
O presente artigo propõe uma abordagem para o ensino da disciplina História da Moda no Brasil nos cursos de design de moda. A partir da experiência em sala de aula, foi possível desvincular a história da moda do encadeamento cronológico, mais comumente utilizado nas disciplinas de história e definir um plano de aula a partir dos eventos mais significativos da produção da moda no Brasil desde a época colonial. Foram detectados três eixos principais: a produção têxtil; a comercialização e difusão de moda; estética e os criadores de moda. Estes eixos conectam-se e formam um conteúdo abrangente que perpassa toda a constituição da moda brasileira. A partir destes eixos, apresenta-se uma revisão da bibliografia disponível com as principais publicações da área pertinentes aos temas abordados, pontuando suas contribuições para o melhor aproveitamento da disciplina.
This study aims to identify the main themes and subthemes that characterize the economic dimension of the Brazilian footwear sector between January 2022 and December 2023, as well as the results, challenges and trends of the industry. Using a qualitative approach with thematic-categorical content analysis, 21 monthly reports from the Brazilian Footwear Industry Association (Abicalçados) were analyzed. The findings highlight the importance of internationalization and exports for the competitiveness of the sector. Companies with diversified strategies better face the challenges of globalization, changing consumer preferences and technological advances. Trends such as innovation in design and technology and challenges such as Asian competition and logistical issues were identified. This study combines empirical data from sectoral reports with academic theories, offering an interdisciplinary analysis of the economic transformations in the Brazilian footwear sector in the post-pandemic period. Practical implications include recommendations for companies to adopt effective internationalization strategies, innovation in design and technology, and cooperation through clusters to increase competitiveness. The study also suggests to policymakers the importance of supporting the industry with incentives and public policies that promote sustainability and innovation.
O campo de estudos sobre deficiência, que parte da perspectiva das próprias pessoas com deficiência para debater sua inclusão social, recentemente tem reconhecido a importância da interseccionalidade na construção da subjetividade de pessoas com deficiência. Assim, partindo-se do pressuposto de que considerar a interseccionalidade e a subjetividade de pessoas com deficiência é fundamental para que se promova plena inclusão social, este artigo visa investigar como a subjetividade e a interseccionalidade de pessoas com deficiência têm sido abordadas em publicações brasileiras sobre moda inclusiva. A partir de revisão integrativa da literatura, conduzida em periódicos brasileiros de moda e design, este artigo investiga aspectos utilizados para analisar e descrever o público de pessoas com deficiência e como as funções práticas e as estético-simbólicas são equilibradas na pesquisa sobre moda inclusiva. Constata-se que, no cenário brasileiro, a maioria da produção científica sobre moda inclusiva delimita seu público a partir do marcador da deficiência, enfatizando funções práticas relacionadas à acessibilidade, sem considerar a interseccionalidade e a subjetividade das pessoas com deficiência. Alguns artigos, contudo, apresentam considerações relacionadas ao uso da moda para a promoção de autoestima de pessoas com deficiência, reforçando a necessidade de compreender de maneira ampla esse público e de considerar as funções estético-simbólicas para promover inclusão social plena no âmbito da moda.
Este artigo tem como objetivo analisar a influência das plateias (imaginadas e percebidas) presentes na plataforma digital Instagram frente às performances sociais realizadas por influenciadoras digitais adeptas ao movimento Body Positive. Para tal, foram utilizados os conceitos da Teoria Dramatúrgica proposta por Erving Goffman, levando em consideração as particularidades das interações sociais mediadas por tecnologias digitais. Foi realizada a observação não participante com cinco perfis de influenciadoras digitais autodeclaradas adeptas ao movimento. Os dados coletados foram analisados a partir da perspectiva da análise de conteúdo, visando identificar os pontos considerados relevantes para atender à plateia imaginada, e para interagir com a plateia percebida. Concluiu-se que as performances sociais realizadas em ambientes digitais, quando embasadas em movimentos sociais de empoderamento, como o Body Positive, se complexificam por exigirem coerência dos atores sociais na adesão aos discursos, na necessidade de transmitir para as diversas plateias engajamento e conhecimento da causa e na adoção assertiva de estratégias protetivas. Ademais, evidenciou-se o importante papel das influenciadoras digitais tanto para a promoção quanto para a manutenção de pautas associadas aos movimentos sociais de empoderamento.
Este artigo tem como objetivo diagnosticar, por meio de uma abordagem da Gestão de Design, um projeto de Orientação Profissional e de Carreira direcionado à área de Moda, ofertado em uma instituição pública de ensino. Para tanto, realizou-se pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa e objetivos exploratórios e descritivos, dividida em duas fases: Fundamentação Teórica e Estudo de Caso. No Estudo de Caso, utilizou-se o Guia de Orientação para Desenvolvimento de Projetos - GODP (Merino, 2016), metodologia organizada em uma sequência de ações que permitem o planejamento consciente do Design, considerando omaior número possível de elementos que atendam aos objetivos de um projeto de produto ou serviço. Como resultados, o diagnóstico possibilitou identificar as potencialidades e fragilidades do projeto de extensão, possibilitando a proposição de ações que visam a sua reformulação, em especial quanto à inclusão em calendário institucional, execução presencial, e elaboração de materiais de apoio para organização das informações levantadas pelos participantes ao longo do processo de Orientação, entre outros aspectos.
Este artigo investiga a modelagem de vestuário plus size, com foco no tamanho 48, e analisa as diretrizes da ABNT aplicáveis a essa área, além das dificuldades enfrentadas por consumidores ao buscar roupas que atendam a suas necessidades físicas e estéticas. Com base em autores como Katz (2012) e Jimenez (2022), o estudo aborda conceitos de representatividade e aceitação corporal, destacando a importância de reconhecer a diversidade de corpos. A metodologia divide-se em duas etapas: a primeira compara tabelas de medidas do tamanho 48 de quatro fontes — manequins da marca Draft, WM Manequins e diretrizes da NBR 16933 para tipos corporais "colher" e "retangular" —, enquanto a segunda realiza uma análise de conteúdo de uma postagem da influenciadora Brenda Avelar no Instagram, que promove a aceitação do corpo e desafia padrões estéticos tradicionais, alinhada às teorias de empoderamento e inclusão de Ribeiro e Matos (2022). Os resultados indicam que, embora haja esforços para adequar as normas, as diretrizes da ABNT ainda precisam de melhorias para atender a um público diversificado, reforçando a importância de considerar as experiências de pessoas com corpos maiores. A pesquisa também revela que a inclusão de corpos gordos no mercado de moda não é apenas uma questão de representatividade, mas também uma oportunidade de mercado em expansão.
O artigo explora o empreendedorismo de moda entre mulheres negras e periféricas que atuam na Feirinha de Boa Viagem, um mercado popular em Recife, Brasil. O objetivo é entender as percepções, motivações e narrativas das mulheres de baixa renda sobre seus percursos para o empreendedorismo e o mercado informal. O debate reflete como se estabelecem essas dinâmicas à luz de teorias em torno do empreendedorismo de mulheres e das economias barrocas latino-americanas. O recorte metodológico foi demarcado pela coleta de dados através de entrevistas narrativas em profundidade, analisadas por meio da análise temática. No levantamento da prefeitura realizado em 2018, a feirinha contava com 178 barracas, sendo 144 comandadas por mulheres. Foram entrevistadas 10 empreendedoras de moda. Como resultado, foram encontradas duas macro categorias que se subdividem em: 1. motivações para o empreendedorismo; e 2. percepções sobre o empreendedorismo.
O presente artigo parte de levantamentos bibliográficos e uma análise qualitativa para refletir a respeito da moda que busca romper com os binarismos de gênero, as produções acadêmicas a seu respeito e a presença mercadológica desta categoria no Brasil, a partir de uma abordagem sociológica que estabelece diálogos entre a sociologia da moda e os estudos de gênero em uma perspectiva pós-estruturalista e decolonial. O estudo realizado reflete sobre os desafios do campo da moda sem gênero e apresentar a abordagem sociológica como uma lente viável para o desenvolvimento de novas pesquisas, que proliferem o universo de possibilidades deste campo.
Este artigo tem como objetivo analisar os principais avanços da modelagem na moda dentro dos mundos físico e semântico, por meio de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL). A RSL foi conduzida utilizando a ferramenta Parsifal, seguindo as diretrizes de Claes (2012). Após a seleção dos artigos, o método PRISMA (2020) foi empregado para organizar os dados, enquanto a plataforma Mendeley© foi utilizada para leitura e gestão das referências. Como parte da análise, foram estabelecidos dois conceitos principais: Mundo Semântico, relacionado ao ambiente virtual, e Mundo Físico, vinculado ao mundo real e atual. Os artigos analisados foram distribuídos entre esses dois campos, destacando as interseções e aplicações práticas. Os resultados evidenciaram que, de forma geral, os estudos tendem a priorizar o Mundo Semântico, utilizando o Mundo Físico principalmente como suporte para alcançar os objetivos propostos nos projetos.
A Mexican indigenous community called Cuentepec preserves the traditional women's clothing known as kueuitl. The aim of this study was to explore the relationship between Nahua women from Cuentepec and their autochthonous dress. This ethnographic study primarily relied on participant observation, supplemented by interviews and bibliographic reviews. The photographs, reflections, and testimonies presented are the result of the researcher’s immersion in the community from May 2022 to January 2023. The research identified key elements of the traditional attire, concluding that it plays a fundamental role in the social dynamics of Cuentepec's women.
Este artigo tem como objetivo discutir sobre as dificuldades enfrentadas na gestão de processos produtivos de marcas de moda autorais do estado de Goiás (GO) e resulta das primeiras análises qualitativas realizadas durante o ano de 2024, dentro de um projeto de pesquisa mais amplo sobre microempreendedorismo individual no setor de confecção do vestuário da região do Centro-Oeste do Brasil. Para isso, realizou-se metodologicamente pesquisa bibliográfica e documental em dados governamentais e sites/redes sociais de algumas marcas autorais, de caráter exploratório e descritivo, com ênfase na abordagem qualitativa, para levantamento da complexidade da gestão de processos produtivos enfrentados por essas empresas gerenciadas por microempreendedores individuais na região em questão. Nesse sentido, considera-se relevante o tema para a área de moda, cuja análise crítica permitiu apontar desafios que podem ser enfrentados para melhorar a eficiência produtiva de marcas autorais a partir do cenário mapeado.
